Сегодня, когда количество карбюраторных автомобилей на дорогах страны становится все меньше и меньше (и недалек тот день, когда карбюратор будет иметь место только под капотом заслуженных раритетов), двигатели с инжекторной системой подачи топлива становятся основным видом автотранспорта, работающего на бензине.

   Бесспорно, впрыск хорош не только лучшими характеристиками сгорания топлива, а, следовательно, и лучшими показателями экономичности и экологичности автомобиля, но и тем, что гораздо реже требует вмешательства в его настройки, заметно раздвигая сроки эксплуатации между сервисным обслуживанием.

   Однако никто не застрахован оттого, что в какой-то совсем неподходящий момент (как будто бывает подходящий!) инжектор вдруг откажется правильно функционировать.
 
   Как это обычно случается? Подготовили машину к дальней дороге, загрузили багаж, усадили все семейство и вперед – к родственникам в другой город. И вроде все в порядке: и масло в двигателе, и давление в шинах, и даже стекло протерто. И где-то на полпути – оп! – в двигателе ни с того ни с сего падает мощность, температура поднимается к опасной отметке, а из выхлопной трубы – сизый дым. К тому же начали "плавать" холостые обороты, появилась странная вибрация, да и расход топлива явно увеличился. И остается только потихоньку телепаться по трассе в надежде хоть как-то добраться до СТО.

   А там мастера быстро установят причину. В девяти случаях из десяти вердикт: забились форсунки.

   Тут вы и вспомните, как заливали на заправке бензин сразу после слива горючего из бензовоза в цистерну, при котором, возможно, со дна емкости поднялось все, что обычно лежит там ровным слоем, вплоть до ржавчины. А фильтры на этой АЗС уже сто лет как не пропускают разве что откровенные булыжники. Или наоборот – заправились в тот момент, когда в емкости АЗС осталось мало бензина, и потому в бак автомобиля попали осевшие примеси (к примеру, смолы, которые тяжелее бензина, но в нем растворены). А может вы сами "плеснули" топлива из старой канистры? Да и вообще, мало ли чего "интересного" может попасть в бак вместе с нашим бензином. Не в Европе живем, знаете ли. В процессе эксплуатации автомобиля под воздействием высоких температур многие "полезные" примеси имеют манеру прочно оседать на поверхностях клапанов и форсунках, изменяя, таким образом, факел распыления топлива и его направление.

   Итак, когда симптомы видны и прочувствованы, надо лишь сказать о "протекании болезни".

   Так, чтоб форсунки забились одномоментно, конечно, бывает. Но зачастую их загрязнение происходит постепенно. И первое, на что надо обратить внимание – увеличившийся расход топлива. Со временем появляются еще и другие симптомы: неровная работа двигателя, неустойчивые холостые обороты, повысившиеся холостые обороты, двигатель при разгоне начинает явно "тупить".

   Если такое наблюдается – прямая дорога на компьютерную диагностику.

   Причем, следует помнить, это проблема случилась не у вас одного. Поскольку форсунки начинают загрязняться с момента первого пуска двигателя. И даже если всегда заправляться на самой проверенной и дорогой АЗС, "закоксования" не избежать. Есть мнение, что это происходит через 20-30 тысяч км, а некоторые полагают что форсунок "должно хватить" на 100 тысяч км. Одни рекомендуют, не дожидаясь критической ситуации, периодически приезжать в сервис-центр на промывку, а другие считают, что ими нужно заниматься, только когда они действительно забились.

   Что ж, у каждого – своя правда.

   Я же хочу рассказать не о правилах регламентных работ, а о самом ремонте.

   Сегодня разрешить проблему (с разной степенью удачи) можно тремя основными методами: химической промывкой без снятия форсунок, ультразвуковой очисткой со снятием и, наконец, просто заменой форсунок на новые.

Сами с усами

   Самый простой, но далеко не лучший вариант - самостоятельная химическая чистка.

   Здесь все просто: покупаете флакон специального средства, заливаете в бак вместе с бензином, ездите, как обычно, и ждете счастья. И оно, бывает, действительно наступает. А, бывает, и совсем обратный эффект. Ведь химии все равно с чем реагировать – с форсунками или бензобаком, топливопроводом, рампой… Так что она вполне может "отквасить" все отложения, грязь и ржавчину по всей системе и весело пригнать этот "компот" в самое узкое место – в и без того закоксовавшиеся форсунки, просочившись через фильтр, попутно забив и его.

   В общем, как повезет. Скорее всего, чистящий эффект будет максимальным на автомобиле с небольшим пробегом. Проводите на такой машине эту процедуру перед каждой заменой топливного фильтра (через 20-25 тыс. км), промывая таким образом всю систему.

Химическая атака

   Другой метод химической очистки не для самостоятельного применения, так как требует специального оборудования. Отключается бензонасос, от рампы отсоединяется топливный шланг, на место его устанавливают шланг от прибора. Сам стенд представляет собой бачок под промывочную жидкость, топливный насос, манометр и шланги.

   После проверки соединений на герметичность в прибор заливают промывочную жидкость. Обычно используют сольвент – растворитель, в котором присутствуют специфические присадки, улучшающие его моющие качества.

   Каждый производитель сольвента применяет собственные присадки, от которых зависит качество промывки. Очень хорошее по качеству реагирования считается  бельгийское  средство  Wynn's, оно очищает не только форсунки, но и нагар на клапанах и в камерах сгорания цилиндров. Кое-кто даже утверждает, что и закоксованные кольца могут "отойти". 

   Промывка происходит таким образом: включается насос стенда, и сольвент поступает в рампу. Двигатель в это время не работает, поэтому в рампе создается рабочее давление 2,8 кгс/кв.см. Если давление больше - забит клапан регулятора давления. Зная, какое давление может создавать насос, смотрят, можно ли промыть этот клапан или его придется только менять. Может оказаться, что давление в рампе будет меньше. Механически пережав шланг "обратки", выясняют, в чем причина. Конечно, это может быть клапан давления, а может, и форсунка "не запирается". Все то, что не держит давление, возможно, придется менять. Таким образом, в течение 10 минут промывают рампу и клапан регулятора давления.

   Затем наступает черед непосредственно форсунок. С помощью специального тестера каждой форсунке по очереди дают команду на открытие и закрытие, при этом контролируя падение давления в системе. Оно должно падать до 2,6-2,5 кгс/кв.см. Если падение давления меньше – однозначно забита форсунка. Об этом же говорит и то, если после команды на закрытие давление долго не увеличивается или растет постепенно.

   После проверки форсунок запускают двигатель. Дают ему поработать примерно 15 минут на холостых оборотах, после чего глушат, чтоб сольвент растворил всякую грязь и там. Затем, минут через 15-20 двигатель запускают снова. Как правило, на холостых оборотах работать он не хочет, поэтому его поддерживают дроссельной заслонкой. А временами еще и прогазовывают, чтобы все лишнее вылетело в выхлопную трубу. Не сказать, что если машина оснащена катализатором, то для него это очень здОрово. Но ничего другого, кроме как перетерпеть, ему не остается. В таком режиме двигатель работает 20-40 минут. По окончании работ двигатель запускают на нормальном топливе, снимая в этот момент все его параметры и сравнивая с показателями, которые были до промывки.

   Кстати, возможно вам предложат перед началом ремонта купить еще один комплект свечей, так как после промывки прежние надо будет заменить. Спорный, между прочим, момент, поскольку нет ничего проще, чем почистить свечки. И, естественно, желательна замена масла, поскольку сольвент не может не попасть в систему смазки двигателя.

   На заметку: топливная система при этом не затрагивается, а значит, и не прочищается.

   Всё. Можно спокойно ездить до следующего визита на СТО.

Со сверхзвуковой скоростью

   Один из самых новомодных (и как многие считают, самых кардинальных) методов промывки - ультразвуковой. Для этого необходимо снять форсунки с двигателя. Стенд устроен таким образом, что изначально можно проверить работоспособность каждой форсунки по отдельности, держит ли она давление, увидеть ее распыление. Качество очистки самой форсунки признано самым лучшим из всех методов. Но, учтите, кроме самих форсунок, ничего больше не очищается. А стоит такая процедура значительно дороже химической.

   Есть и другой недостаток. Форсунка представляет собой нормально закрытый электромагнитный клапан. При воздействии ультразвука на обмотку катушки уменьшается диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов, что может привести к замыканию и "смерти" форсунки. Так что, как говорится, бывают случаи.
 
 
На коленке

   Конечно, самый надежный метод чистки — это взять и заменить все старые форсунки новыми. По стоимости это выходит иногда не намного дороже чистки ультразвуком. И в любом случае надежнее любого метода промывки.

   Правда, в гаражах обязательно найдется какой-нибудь местный "кулибин", который прочищает форсунки "дешево и сердито".

   Самый распространенный способ такого "колхоза" - опустить снятые форсунки в ацетон (так, чтобы ацетон был не выше уровня уплотнительного кольца, которое предварительно снимается), затем, спустя некоторое время, отведенное на откисание, достать форсунки и подключить каждую к аккумулятору. При этом подсоединить к штуцеру подачи топлива медицинский шприц с ацетоном и продавить жидкость сквозь форсунку, держа ее вертикально. В момент подачи напряжения можно будет увидеть "факел".

   Что интересно, это метод действительно работает! Насколько успешно? Да почти с такой же вероятностью "убить" деталь, как и при других методах.

   Но, поскольку форсунки все-таки относятся к топливной аппаратуре, то работы по их промывке или замене лучше проводить на станции техобслуживания, где есть необходимое оборудование, где эти работы сертифицированы и производятся профессионалами, и где по окончании данных работ можно взять документы об их выполнении.

   Впрочем, все, как всегда, зависит от личных предпочтений и… толщины бумажника.